Jaki kupić rower górski do 1000 zł (2020r.)

Dla osób z niezbyt zasobnym portfelem przymierzających się do kupna taniego roweru górskiego magiczną granicą jest 1000 zł. Nie ma co ukrywać - trudno znaleźć rower w tej cenie, nie mówiąc już o rowerze górskim - przynajmniej z założenia - przeznaczonym do jazdy po górach. Z oczywistych względów nie bierzemy pod uwagę jednośladów  typu "makrokesz" sprzedawanych w sieciach sklepów wielkopowierzchniowych (np Tesco, Carrefour, Auchan czy Real). Dlaczego? piszemy o tym w artykule "Jaki kupić rower"

Musimy wyraźnie powiedzieć - 1000 zł to absolutne minimum ile musi kosztować rower aby chociaż spełniał minimalne wymagania bezpieczeństwa i nie rozpadł się podczas jazdy.  Pod uwagę postaraliśmy się wziąć wszystkie popularne w Polsce modele rowerów górskich w tej klasie cenowej.

Pomimo, że tytuł artykułu brzmi "Jaki kupić rower do 1000 zł" nie będziemy się sztywno trzymać tej ceny.  Przyjmiemy granice tolerancji w wysokości 10-20% co oznacza, że pod uwagę bierzemy rowery w cenie do ok 1000-1200 zł. Uwaga! Aby porównanie było maksymalnie sprawiedliwe ceny są cenami sugerowanymi i katalogowymi producenta. 

Charakterystyka roweru górskiego do 1000 zł

Czego możemy się spodziewać w rowerze za tysiąc złotych? Odpowiemy przekornie mówiąc czego nie możemy się spodziewać: hamulców tarczowych oraz tylnego zawieszenia. Dlaczego?  Ponieważ nie jest możliwe obecnie skonstruowanie roweru w cenie 1.000 zł z tymi elementami, gdyż same części kosztują ponad połowę zakładanej kwoty. Z tego powodu w ogóle nie będziemy brali pod uwagę rowerów z pełną amortyzacją.

Nasz rower górski za 1000 zł powinien zatem posiadać następujące cechy:

• Rama: aluminiowa lub stalowa - lżejsza będzie oczywiście aluminiowa. Jednak pamiętajmy, że jest ona sztywniejsza niż stalowa, stąd jazda na rowerze na aluminiowej ramie bez amortyzatora będzie odczuwalnie mniej komfortowa
• Amortyzator: niski markowy model (np. SR Suntour) lub własnej produkcji widelec amortyzowany ze skokiem do ok 80 mm, albo widelec sztywny (bez amortyzatora)
• Wspornik kierownicy i łożyska sterowe (stery) - w tańszych rowerach jest typu klasycznego. Z jednej strony mamy dosyć spory zakres regulacji wysokości kierownicy, ale z drugiej takie łożyska lubią szybko łapać luzy. Stery a-head są stosowane w lepszych rowerach i przemawia za nimi łatwość ich regulacji oraz  trwałość. Minusem jest niewielka możliwość regulacji wysokości wspornika kierownicy (a co za tym idzie kierownicy)
• Przełożenia: W tej grupie rowerów występuje zazwyczaj trzybiegowa przerzutka przednia oraz 7-rzędowa lub 6-rzędowa przerzutka tylna. Pamiętajmy - ilość "biegów" nie ma większego znaczenia - ich większa ilość nie przekłada się ani na lżejszą, ani tym bardziej na szybszą jazdę. 
• Przerzutka tylna i przednia - w większości przypadków obie przerzutki są najniższej w hierarchii Shimano grupy Tourney. Czasami zdarza się wyższa klasa Altus. Najtańsze tylne przerzutki są oznaczane symbolami RD-TY21 i RD-TZ30, a nieco lepsze RD-TX35, RD-TX55 oraz RD-TX75. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule Shimano Tourney »
• Manetki - podobnie w przerzutkach - króluje klasa Shimano Tourney. Do wyboru mamy obrotowe bądź cynglowe - każdy rodzaj ma swoje zalety i wady, dlatego odsyłamy do specjalnego artykułu gdzie wyjaśniamy różnice Jakie wybrać manetki rowerowe? W przypadku manetek cynglowych praktycznie zawsze producenci stosują model EZ-Fire firmy Shimano. 
• Korba - zwróćmy uwagę na zestawienie zębatek- jeżeli lubimy szybką jazdę i częściej będziemy jechać po asfalcie niż w górach wybierzmy korbę z największą tarczą z 44 zębami. Teoretycznie podobnie - jeśli lubimy wspinać się po stromych górach powinniśmy wybrać małą zębatkę z jak najmniejszą ilością zębów. Jednak 24 zęby na tarczy w zupełności wystarczy. Tego typu rower nie wykorzysta potencjału jeszcze mniejszej tarczy (22). 
• Hamulce - typu V-brake (szczękowe). W tej klasie nie ma możliwości posiadania działających hamulców tarczowych
• Koła - wszystkie koła - jak przystało na rower górski posiadają rozmiar 26".