Jaki kupić rower górski do 1500 zł (2020r.)

Sezon rowerowy 2020 rozpoczęty, więc wiele osób zastanawia się nad kupnem nowego roweru, bądź jego wymianą.   Nasz poradnik adresujemy do osób, które chciałyby kupić rower górski (MTB) i dysponują kwotą 1500 zł.

Pamiętajmy, że nasze tytułowe 1500 zł to niezbyt duża suma i nie ma co się łudzić, że kupimy dobrej klasy nowy rower MTB. Ceny rowerów górskich w ogóle zaczynają się od 1000 zł - wszystko co możemy znaleźć poniżej tej ceny to tzw. "makrokesze", którymi nie powinniśmy sobie nawet zaprzątać głowy.

Dla wielu producentów rowerów markowych (Giant, Scott) 1.500 zł to dolna granica, od której "startują" ze swoją kolekcją. Za tą cenę możemy tak naprawdę kupić rower ATB, (All Terrain Bicycle) a nie MTB (Mountain Bicycle) - czyli rower do przejażdżek terenowych: w parku, lesie i w niezbyt wymagającym terenie. Niestety 1500 zł nie wystarczy nam jeszcze na rasową maszynę do ostrej jazdy np. po górskich singltrekach.

Pomimo, że tytuł artykułu brzmi "Jaki kupić rower MTB do 1500 zł" nie będziemy się sztywno trzymać tej ceny.  Przyjmiemy granice tolerancji w wysokości 10%-15% co oznacza, że pod uwagę bierzemy rowery w cenie od ok 1300 zł do 1650 zł.

Uwaga! Aby porównanie było maksymalnie sprawiedliwe ceny rowerów są cenami sugerowanymi i katalogowymi producenta. Bardzo często przedstawione rowery są sprzedawane w niższych cenach! - szczególnie przez portale aukcyjne.

Charakterystyka roweru górskiego do 1500 zł

Czego możemy się spodziewać w rowerze za tysiąc pięćset złotych? Odpowiemy przekornie mówiąc czego nie możemy się spodziewać: hamulców tarczowych oraz tylnego zawieszenia. Dlaczego?  Ponieważ nie jest możliwe obecnie skonstruowanie roweru w cenie 1.500 zł z tymi elementami, gdyż sam ten osprzęt w miarę przyzwoitej jakości kosztuje ponad połowę zakładanej kwoty. Z tego powodu w ogóle nie będziemy brali pod uwagę rowerów z pełną amortyzacją. Jeśli chodzi o hamulce tarczowe - dopuszczamy najtańsze markowe tarczówki mechaniczne, aczkolwiek ich nie polecając.

Nasz rower górski za 1500 zł powinien zatem posiadać następujące cechy:

• Rama: aluminiowa - w tej klasie mamy praktycznie tylko aluminiowe, lekkie ramy. Jednak pamiętajmy, że jest ona sztywniejsza niż stalowa, stąd jazda na rowerze na aluminiowej ramie bez amortyzatora będzie odczuwalnie mniej komfortowa
• Amortyzator:bardzo rzadko można spotkać rower z lepszym widelcem amortyzowanym - Suntour XCM,  standardem jest nieco niższy model - Suntour XCT, czasami oferowany z mechaniczną blokadą skoku (MLO). W słabszych modelach znajdziemy amortyzatory serii M: Suntour 3020 (skok 63 mm) lub M3020 (skok 50 mm).
• Wspornik kierownicy i łożyska sterowe (stery) - wszystkie rozpatrywane przez nas posiadają stery a-head.  Ich zaletami - w stosunku do klasycznych sterów - jest łatwość regulacji oraz  trwałość. Minusem jest niewielka możliwość regulacji wysokości wspornika kierownicy (a co za tym idzie kierownicy)
• Przełożenia (biegi): W tej grupie rowerów występuje zazwyczaj trzybiegowa przerzutka przednia oraz 7-rzędowa lub 8-rzędowa przerzutka tylna. Pamiętajmy - ilość "biegów" nie ma większego znaczenia - ich większa ilość nie przekłada się ani na lżejszą, ani tym bardziej na szybszą jazdę. 
• Przerzutka tylna i przednia - w większości przypadków obie przerzutki to niskie modele Shimano: Tourney, Altus, Acera lub czasami zdarza się Alivio. Praktycznie nie ma możliwości spotkania sprzętu o "oczko" wyżej - czyli Deore. Czasami można spotkać osprzęt SRAM - zazwyczaj z grupy X4 i X5.
• Manetki - królują klamkomenetki cynglowe Shimano ST-EF51 - klasy Altus/Acera. Klamkomanetka to połączona w jedną całość manetka zmiany przełożeń z klamką hamulca. Rzadko można spotkać manetki obrotowe. O różnicach pomiędzy oboma rodzajami piszemy w artykule  Jakie wybrać manetki rowerowe? W lepszych rowerach zdarzają się osobne manetki (nie w połączeniu z klamką hamulca) - tak jak to jest w droższych rowerach.
• Korba (mechanizm korbowy) - zwróćmy uwagę na zestawienie zębatek- jeżeli lubimy szybką jazdę i częściej będziemy jechać po asfalcie niż w górach wybierzmy korbę z największą tarczą z 44 zębami (lub nawet 48). Podobnie - jeśli zamierzamy jeździć na prawdę po górach powinniśmy wybrać taki mechanizm, aby miał małą zębatkę z jak najmniejszą ilością zębów - 22.
• Hamulce - typu V-brake (szczękowe). W tej klasie cenowej pojawiają się pierwsze tanie hamulce tarczowe - wyłącznie mechaniczne: np Tektro Novela, Promax lub Zoom, jednak nie warto się na nie kusić. Dobre hamulce szczękowe (V-brake) będą lepiej hamowały niż tanie tarczówki mechaniczne. Pamiętajmy! porządne hamulce tarczowe są typu hydraulicznego.
• Koła - wszystkie koła rowerów w naszym zestawieniu posiadają rozmiar 26". Obręcze powinny być tylko i wyłącznie z  aluminium. W tej klasie cenowej nie znajdziemy rowerów na kołach 27,5" oraz 29".
• Zestaw tylnych zębatek (kaseta lub wolnobieg) - w tańszych wersjach rowerów można się jeszcze spotkać z nakręcanymi wolnobiegami (wyłącznie 7 i 6-rzędowe). Warto jednak wybrać rower z nasadzaną kasetą zębatek - jest nowocześniejsza, lżejsza, trwalsza, łatwiejsza w wymianie i dostępna w większym wyborze do późniejszej wymiany

Jaka marka?

W tej klasie cenowej praktycznie każdy liczący się producent rowerów oferuje przynajmniej jeden model. Pomiędzy marką roweru a jego wyposażeniem istnieje zależność - im lepiej pozycjonowana marka tym słabszy osprzęt będzie zamontowany. Wynika to z faktu, że "za markę się płaci".

Np w cenie 1.600 zł możemy kupić markowego HEAD. Natomiast nieco niżej pozycjonowany Kross Hexagon X3 o praktycznie identycznej specyfikacji osprzętu będzie nas kosztował już tylko 1.400 zł.